在中国的河流中，楠溪富春江是最让我向往的。只因为她们的名字很江南，很女性，很容易让人想入非非。终于，挤出十天的时间，但是却在冬日。于是决定把它全部都留给楠溪，把我那非非的想象都付诸实施。

　　溯溪：珍溪且骑且珍惜

　　清晨，在旅馆二楼的阳台上伸懒腰，脚底一曲清溪自在流淌。

　　江上渔翁点竹排时划起的涟漪，河边洗衣女棒槌激起的回声，夹杂着鸡鸣狗吠中的孩子们的哭闹声——有这样的交响乐做“morning call”，楠溪江终于惜别梦境睁开眼。放眼望去：江北岸屏风般的群山上，飘荡的云雾在织围脖，把山峰们打扮成了“五四”青年；江南岸是铺满卵石的开阔滩涂，有村民正把绿油油的萝卜叶铺在灰色的卵石上；三五只竹筏搁浅在河滩上，安详的样子就如同安享晚年的老人，搬出一把椅子坐在家门晒太阳……

　　慢慢从楠溪江主干进入支流的珍溪，河流依然宽阔如故，但是水流锐减。如果说水体是大自然织给楠溪江的衣裳，那么主干穿的是超短裙，支流则秀的是透视装——珍溪上水面已不能覆盖河床，河床裸露出的卵石间长满了杂草，村民们甚至把干货直接晒在河中央，为了争取更多的阳光，有人一把火点燃了枯草，于是便出现了“长河孤烟直”的景象。

　　放鸭人轻点竹竿，竹排尾部划出放射状涟漪，鸭群排成雁阵跟随在竹排后。竹排最终泊在江心沙洲的老柳树下。放鸭人解开竹排上的蛇皮袋，开始给鸭子们发早餐。当抛洒的稻谷落入沙砾时，我也打开背包拿面包在手——同是天涯早餐人。餐毕，鸭子们四散而开，我也开始溯江行。

　　不多久，来到一个恬静的小镇，新旧相间的房屋沿江一字排开。我行走在沿江狭窄的水泥路上，一面饱览秀美江景，一面用眼睛搜索小村中隐藏的古宅。一座古朴的拱桥横在珍溪之上，桥上向光的一面护栏上坐满了人，他们看到我之后就开始向我行注目礼。大概小村很少有陌生人进入吧，何况我这身打扮还很“外星人”。我主动加入了他们，交谈中得知这便是我要寻找的花坦乡。这小镇中明清古建筑比比皆是，只不过古迹都在靠山的一面而不在临河的这一方。于是我面临着人文左拐、自然前行的抉择。我毫不犹豫地选择了后者，因为我真的很享受这种与山水融为一体的感觉。

　　目的地已至而江水未止，于是继续更改行程，把下一站定在珍溪源。路过花坦后，路上已鲜有行人，只有河边蜿蜒的水泥护栏如影随形。水泥护栏呈锯齿分布，如古城墙上的女墙，村民们把黄的红薯、白的萝卜切成片晾在护栏上，如同给护栏穿上了黄白相间的条纹衫。一路平缓上坡，我随手抓一把红薯片充饥，渴了就狂嚼萝卜丝。红薯片和萝卜丝都是河对岸那家村民晒的：河对岸泊着一尾竹筏，两边码头间拉着一根绳索，对岸农家老伯往竹筏上装了两大竹筐新切的红薯片和萝卜丝后，只轻轻一拉绳，竹筏就向我漂过来。我正一手抓满萝卜丝，满嘴塞满红薯片吃得正酣。被抓贼见赃我处变不惊，不对自己的行为作解释，而是问珍溪源远近。老伯也不理会我的问话，而是从左竹筐抓了一把红薯片，从右竹筐抓了一把萝卜丝递给我。说出一连串我听不懂的单音节词，我听不懂，但我能意会：吃，吃，吃……

　　寻古：乌府吾见乌有乡

　　当珍溪慢慢没入群山中时，摊开地图，发现我已偏离楠溪江主干很远，再信马由缰，我的假期将要全部耗光，于是决定折返。当然，我不是沿原来的老路，我走的是靠山的那一方，那是先前村民给我指点的人文之旅。

　　花坦是一个枕山靠河的小镇，从山峰到河谷，每走一步就多一分清秀；从河谷到山峰，每上一步就增一分古朴。花坦临江的一面把水乡特质体现得很透彻，而靠山的一面把山村特色体现得淋漓尽致：路是清一色的鹅卵石铺就，房子全部用青石筑基，每一家都是独立的院落，用石块垒起围墙，而围墙的高度、长度和厚度是家庭权势的度量。

　　乌府是花坦众多古宅中规模最大的一座。穿过“乌府流芳”的牌坊，这气派的宅院就掀起了盖头。乌府原名永思堂，是明统年间(1436-1449)朱氏先人朱良暹所建。花坦是朱姓聚居的村落，而乌府则是花坦乡朱氏宗祠所在地，也是该乡的老年人活动中心，地位可见一斑。第一重门悬挂有“敦睦堂”的匾额，老人在此或看电视，或下象棋，其乐融融；第二重门没有标记，长凳上摆了三副红漆棺木，旁边两副标有“福”字标记，中间标“寿”，棺木里则供奉有祖宗排位，袅袅青烟从棺木后飘出，不觉恐怖，反倒很温馨。

　　从花坦村出来，再回到楠溪江主流时，已近黄昏。江水依旧奔流，游兴依旧酣畅，接下来的骑行过程中，楠溪江畔的风景和隐藏的古村落，还会带给我怎样的惊喜？

　　邂逅，欲把古村比新娘

　　在山头回望大若岩十二峰，她那冷艳突兀的山体上半部在云雾中秀出尘脱俗傲气，下半部在汽车丛林中露虎落平原落寞。一声叹息后一声长啸，就如海豚在发声纳，试图和同类一起分享新找到的亚特兰蒂斯。没有回应，只听到山谷间回声阵阵。于是我就开始自娱自乐，从狭窄的山路上一路滑翔而下。心思三分：一分对路边苍劲突兀的山峰色眼眯眯，一分对夹道迎宾的红叶点头示意，一分对即将亲密接触的山村想入非非。

　　滑翔的速度太快，以至于看到古村大家闺秀风韵的正门时，居然没来得及回神。这让一向对自己魅力很自信的古村不能自持了，派出小家碧玉风情的侧门在我面前摆POSE。侧门门顶的镂花就如婚帽上的吊坠一般精美，门帘上的砖雕比新娘流盼的眼神还迷人。我把单车靠门而停急切地想跨进门槛，就如新婚夜被征走，终于得以解甲归田的老兵。

　　楠溪江是山水诗的源头，也是永嘉学派的中心。埭头在楠溪江的古村落中是如此不起眼，以至于把楠溪江做为根据地的山水诗人谢灵运，永嘉学派诸大儒的诗作、著作中都没有提到埭头只鳞半爪。但小山村却有大心胸，“宁可天下人负我，不可我负天下人”，山水诗人、永嘉学派都逝去千百年了，但这小山村却把山水诗中的意境演绎得丝丝入扣，把永嘉学派倡导的耕读文化一脉传承。

　　山村在“硬件”上体现很“山水”：村中央有一口水塘，整个村庄围绕水塘环形布局。水塘小而塘水泛黄，民居矮且暗淡无光。如果单看水塘、民宅，埭头一无是处。但是村庄所依九螺山给了山村强大的气场。从整体上看，村庄就如同扬帆起航的大船，九螺山突兀而立势如风帆，民居连体似船舱，而那方水塘映射天光云影幻化出波光。

　　山村的“软件”上很“耕读”：村子有多处祠堂，专门僻出一处老宅做民俗展示，墙壁上贴满诗词书画，告诉你永嘉学派理论如何如何。房间里布满木雕，或做木工，或耕田、或为商贩，现身说法告诉你永嘉学派实战怎样怎样。如果说书画、木雕是对传统继承的物化，那么村民的生活则是对传统的升华：最让人难忘的是九螺山的劳作场面，一对老夫妇挽起衣袖刨红薯，累了就拿个红薯在溪水中洗净，坐在地边的草地上，边啃红薯边看丹崖。有“悠然见南山”的诗情画意，却比“采菊东篱下”更生活写意。

　　回味，此情绵绵无绝期

　　山村依山而建，延蜿蜒的石阶而上，半山腰出现一个小广场，高大的榕树如同巨大的过滤网。被过滤后的阳光投影在树荫上，如夜幕下闪烁的星光。樟树下一侧的袖珍宗庙中供着祖宗牌位，一侧古朴的木亭中坐满了妇孺。宗庙中香火缭绕，木亭中谈笑风生。埭头村的“和谐社会”比我们的来得更早、更靠谱一些。在这里，甚至和谐得让人忘记了生与死的界限。

　　错落有致的民宅和修竹、古榕一起把小山村分成大小不一、风格各异的空间。坐在木亭中，东看，是一幅竹子和樟树做绿色镜框，九螺山为主打的水墨山水画；西看，是一幅炊烟、飞檐构建的浮世绘。

　　木亭是村中心，在亭中静坐一刻便能体味山村百味：蜿蜒的小路上，一对年迈的夫妇一左一右推着轮椅徐徐走过，轮椅上坐着更年迈的母亲；四合院的矮墙关不住一园秀色，院中不知名的花儿、墙壁上年代久远的壁画一齐探出头来……

　　推着单车和扛着锄头的村民并排下山。他们的生活，不断地以古樟为圆心以古樟到村庄为半径画圆。我的生活，单车车轮为半径，圆心却飘忽不定。埭头是我们两个圆的偶然的交集，埭头于他们只是家常菜，于我却生津开胃。